Обзор фотополимерного 3D-принтера Anycubic Photon Mono X

→ Оригинал (без защиты от корпорастов) | Изображения из статьи: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104]

Основанная в 2015 году компания Anycubic известна как производитель недорогих 3D-принтеров, аксессуаров и расходных материалов к ним. Хорошее соотношение цены и качества их продукции, а также постоянное совершенствование и обновление модельного ряда обеспечили популярность у энтузиастов 3D-печати.

Мы рассмотрим один из выпускаемых этой фирмой принтеров Anycubic Photon Mono X, работающий с фотополимерными смолами. Впоследствии расскажем и об устройствах Wash&Cure для постобработки, а также о предлагаемом компанией ПО.

Общие представления о фотополимерных 3D-принтерах

Еще несколько лет назад в бюджетном сегменте 3D-печати практически безраздельно царствовали принтеры, основанные на технологии FDM (или FFF, в них модель создается послойным нанесением нитей расплавленного термопластика), которые в немалом количестве были рассмотрены на страницах нашего сайта.

Сейчас ситуация поменялась: всё чаще предлагаются устройства, которые исторически были первыми — с технологией SLA, или стереолитографией, поэтому и файлы с объектами для 3D-печати до сих пор имеют название STL (от stereolithography). Подобные принтеры долгое время были недоступны массовому пользователю из-за высокой цены.

В таких принтерах жидкий фотополимер (смола, англ. resin), налитый в ванночку, послойно засвечивается в нужных местах ультрафиолетовым излучением и отверждается, затем платформа, на которой формируется модель, чуть смещается по вертикали, «рисуется» следующий слой, и так до полного построения изделия.

Разновидности фотополимерных принтеров

Сначала надо немного разобраться с названиями.

Для засветки может использоваться УФ-лазер, луч которого отклоняется системой горизонтальной развертки и построчно пробегает весь срез модели, засвечивая нужные места; при этом достигается очень высокое качество печати, но время изготовления получается большим. Строго говоря, именно такой метод и называется SLA — лазерная стереолитография, хотя эту аббревиатуру часто используют для обозначения принципа работы любого 3D-принтера, основанного на полимеризации в ванне.

А есть и «ответвления», в которых весь слой засвечивается сразу, что обеспечивает существенно более высокую скорость печати, хотя и за счет некоторого снижения качества. Для этого могут использоваться те же методы, что и для формирования изображения в мультимедиа-проекторах: DLP с матрицей микрозеркал и LCD с ЖК-экраном, пропускающим УФ-излучение для засветки слоя в нужных местах (у них есть и второе название: mSLA, или масочный SLA).

Самыми доступными по цене являются именно LCD-принтеры, хотя у них есть ряд существенных недостатков. Назовем два, первый — качество печати хуже, чем у лазерных SLA и DLP; второй — ограниченный срок службы ЖК-экранов, который, судя по отзывам, исчисляется максимум 1-2 тысячами часов (речь именно о часах работы экрана, а не принтера).

Технологию LCD как раз и использует рассматриваемая нами модель Anycubic Photon Mono X.

FDM или LCD?

Теперь сравним с FDM-принтерами.

Главный и важный для каждого плюс FDM — гораздо более низкая стоимость расходных: килограммовая катушка пластиковой нити ABS на сайте Anycubic минимум вдвое дешевле, чем бутыль с килограммом УФ-смолы.

Кроме того, за десятилетие широкого использования FDM накоплен и предлагается для печати очень богатый ассортимент материалов с самыми разными свойствами, а УФ-смолы пока этим похвастать не могут, и в общем случае можно сказать, что изделия из термопластиков прочнее, чем из фотополимеров. Да, регулярно появляются смолы с новыми свойствами, но цены на них просто пугающие; наверняка со временем ситуация изменится в лучшую сторону, однако это будет отнюдь не завтра.

А еще у FDM-принтеров меньше ограничений по объему рабочей области: сегодня вполне доступными являются устройства, позволяющие изготавливать объекты с размером до метра по любой оси — конечно, они не рассчитаны на домашних пользователей (и по цене тоже), но если достаточно 40-50 сантиметров, то подобные модели по карману даже энтузиастам с ограниченным бюджетом. Существуют и фотополимерные принтеры большого объема, но это промышленные установки, которые доступными назвать никак нельзя.

Наконец, постобработка, то есть действия, необходимые для «доведения до ума» изделий после извлечения из принтера: объем таких работ у FDM существенно меньше, а порой они и совсем не нужны либо минимальны, к тому же для их проведения не требуется такого количества расходных материалов (растворителей), как для SLA, где постобработка является непременным этапом. Эти растворители гораздо дешевле смолы, но в потребных объемах обойдутся отнюдь не в копейки, что еще больше увеличивает себестоимость изготовленной продукции.

Надо добавить и про комфортность работы: запах при печати есть и у FDM-принтеров, но фотополимеры и растворители пахнут гораздо сильнее, поэтому помещение, где изготавливают что-либо на устройстве SLA, должно хорошо проветриваться. Кроме того, при манипуляциях с изделием, только что извлеченным из принтера или из контейнера с промывочным растворителем, остатки жидкостей могут капать на окружающие поверхности, и требуется предельная аккуратность. Работать настоятельно рекомендуется в перчатках и маске (лучше даже не в дешевенькой, как в комплекте, а в более серьезной), не помешают и очки для защиты глаз, всё это также не добавляет радости, но увеличивает расходы.

Наконец, различных отходов при работе с SLA получается гораздо больше, причем часть из них (те же использованные растворители) не самая безопасная, да еще и весьма «ароматная».

В достоинства SLA-принтеров запишем более высокое качество печати, причем даже у недорогих аппаратов с LCD. И, что очень важно, достигается оно не за счет непомерного возрастания времени печати, которое, например, наблюдается у FDM-принтеров при уменьшении толщины слоя. Да и минимальное значение этого параметра даже у недорогих аппаратов SLA часто бывает меньше, чем у продвинутых FDM.

Справедливости ради отметим: о скорости нельзя говорить однозначно. Во-первых, многое зависит от параметров печати и особенностей изделия — например, узкие высокие образцы быстрее печатаются на FDM (хотя с очень высокими могут быть проблемы, связанные с особенностями этой технологии), а на SLA — широкие и низкие или несколько небольших за один сеанс. Во-вторых, не будем забывать про постобработку: даже если в конкретном случае сама печать фотополимером происходит быстрее (особенно в вариантах DLP, LCD), то необходимые дополнительные действия могут сделать полное затраченное время заметно бо́льшим, чем в случае с FDM.

Поэтому нельзя сказать, что одна технология отменяет другую: и у FDM, и у SLA (в широком понимании, включая DLP и LCD) остаются свои ниши. Но радует уже сам факт того, что в бюджетном сегменте есть выбор.

Параметры, комплектация, расходные материалы

В таблице представлены заявленные характеристики, взятые с сайта производителя.

Технология SLA на основе LCD (ЖК-дисплея) Источник света высококачественная нить накала 1) (длина волны 405 нм) Материал для печати УФ-смола 405 нм Разрешение XY 0,050 мм, 3840×2400 (4K) Разрешение оси Z 0,01 мм Толщина слоя 0,01—0,15 мм Рабочая область (Ш×Г×В) 192×120×245 мм Скорость печати макс. 60 мм/ч Потребляемая мощность (номинальная) 120 Вт Сенсорный экран цветной, диагональ 3,5″ (8,9 см) Возможности подключения порт USB-A(f) для накопителей, Wi-Fi Размеры (Ш×Г×В) 290×270×475 мм Вес нетто около 10,75 кг Описание на сайте производителя anycubic.com

anycubicofficial.ru (указан в качестве официального на anycubic.com)

1) так на сайте (русскоязычном, на английском «high-quality filament»), а в инструкции иная информация: «UV-LED» (УФ-светодиод).

В комплекте, помимо самого принтера и внешнего блока питания, целая куча всяких полезных мелочей: маска для лица (самая обычная, какую мы надеваем во время пандемии при посещении общественных мест), три пары резиновых перчаток, пять одноразовых бумажных фильтров-воронок, защитная пленка для ЖК-экрана с салфетками для протирки, несколько запасных винтов, инструменты — три ключа-шестигранника и два скребка-шпателя, пластиковый и металлический.

Имеется USB-флешка с ПО, документацией и двумя моделями для пробной печати, буклет с информацией по сборке на английском и китайском языках и юстировочный лист для правильной установки нулевого положения платформы.

Всё это хорошо упаковано, хотя сама коробка невзрачная — из самого обычного картона без всякого оформления. Если судить по отзывам владельцев, заказывавших принтер с доставкой, даже не отличающаяся бережным отношением к посылкам Почта России привозила товар в целости и сохранности, хотя зачастую в изрядно помятой коробке.

На сайте производителя принтер предлагается в нескольких вариантах поставки: минимальный — только сам принтер в указанной комплектации, либо с дополнениями: 0,5 или 1 кг смолы (без выбора вида и цвета), а также с устройством постобработки Wash&Cure Plus (его мы тоже рассмотрим впоследствии). Сложно сказать, будет ли дешевле покупать расширенным комплектом, поскольку для смолы не указан тип (в зависимости от него цены могут сильно отличаться), а во время нашего тестирования на сам принтер и Wash&Cure сайт производителя предлагал серьезную скидку, и покупка этих устройств как вместе, так и по отдельности обходилась в совершенно одинаковую сумму 429+229 USD; что будет дальше, когда/если скидка закончится, мы предсказывать не беремся.

Основным и очевидным расходным материалом является смола, в состав которой входят мономер (с добавками для придания нужных свойств, включая цветной пигмент) и фотоинициатор для отверждения УФ-излучением с длиной волны 405 нм. Компания Anycubic предлагает разные виды смолы, включая стоматологические и на растительной основе (биоразлагаемые), почти все в нескольких вариантах цвета. Поставка — в пластиковых бутылках по 0,5 и 1 кг, цены на момент написания обзора начинались от $32 за килограмм, для некоторых разновидностей предлагаются наборы из двух и трех килограммовых бутылок, которые в пересчете на 1 кг получаются дешевле.

Нам досталась смола серого цвета на растительной основе:

Также надо упомянуть FEP-пленки — прозрачные для УФ-излучения листы, которые образуют дно ванночки для фотополимера. FEP означает фторированный этилен-пропилен или фторэтиленпропилен (ФЭП), иногда эти пленки называют тефлоновыми, и по свойствам ФЭП действительно близок к тефлону, который является политетрафторэтиленом (ПТФЭ или PTFE; верхняя граница рабочих температур у ФЭП ниже, однако в данном случае это не имеет значения)

В процессе работы, включая удаление остатков смолы после сеанса печати, эти пленки могут повреждаться, а потому требуют периодической замены. Пара таких пленок на сайте производителя обойдется в заметную сумму: почти $20; можно чуть сэкономить, купив сразу пять штук за $46,99, но всё равно получается немало.

Можно пользоваться «совместимыми» пленками; чтобы не промахнуться при выборе, укажем параметры «родной»: размер 240×165 мм, толщина 150 мкм; покупать надо пленку близкой толщины и не меньшего размера — «окно» в днище ванночки несколько меньше (около 22×14,5 см), но нужен запас на загибы для крепления.

Также предлагаются пленки с названием nFEP (или PFA, у Anycubic пока таких нет) — специально обработанные пленки FEP с более гладкой поверхностью, которые обеспечивают меньшую силу присасывания слоев к пленке во время печати, об этом будет сказано ниже. Такие пленки особенно полезны при работе с быстротвердеющими смолами.

Еще один аксессуар, который можно отнести к расходным материалам — защитная пленка для ЖК-экрана. Одна такая пленка с салфеткой для протирки есть в комплекте; почему-то на сайте anycubic.com такие пленки (5 штук, также с салфетками, цена $11,99) предлагаются для модели Photon Mono X 6K с чуть большей диагональю экрана — 9,25″, а у Photon Mono X экран 8,9″, но размеры по осям отличаются всего на несколько миллиметров, и вполне вероятно, что эти пленки подойдут и к нашему принтеру. Вот только на официальном российском сайте они почему-то не были упомянуты, да и вообще выяснилось, что купить «фирменные» защитные пленки у российских продавцов по вменяемой цене не так-то просто. Ну, а на китайских интернет-площадках доступны защитные пленки и для 8,9″, причем за разумные деньги.

Есть и запчасти: ЖК-экран (выше мы говорили, что срок его службы в LCD-принтерах не очень большой, и наличие таких экранов в списке аксессуаров подтверждает этот факт), рабочий стол (build plate, print platform, платформа; чаще всего еще один требуется для удобства при регулярной работе — одна деталь напечатана и вместе со столом помещена в Wash&Cure для постобработки, а на втором столе печатается следующее изделие), ванночка для смолы (еще одна также может понадобиться для удобства при постоянной печати разными смолами), есть даже плата с электроникой, а вот внешний блок питания не предлагается. Надо сказать, что все эти детали отнюдь не копеечные: ЖК-экран обойдется почти в треть от самого принтера, если судить по ценам производителя на момент написания обзора.

Этапы печати на фотополимерном принтере

Речь пока пойдет о собственно печати, без подготовки файла в слайсере и постобработки, и в самом общем случае, а подробности с конкретикой для принтера Anycubic Photon будут позднее.

Удаляем пыль с экрана (непременно проверяем, не осталось ли на нем следов фотополимера после предшествовавших работ) и с обеих сторон FEP-пленки ванночки (заодно оцениваем целостность пленки), лучше делать это безворсовой салфеткой, смоченной растворителем. Устанавливаем ванночку на место, закрепляем винтами.

Поверхность платформы тоже должна быть чистой, можно ее обезжирить, протерев растворителем. Это важно в том числе потому, что только что сформированный и засвеченный слой присасывается к FEP-пленке, для его отрыва при подъеме платформы в положение формирования следующего слоя потребуется некоторое усилие, и этого усилия в некоторых случаях бывает достаточно, чтобы оторвать уже напечатанную часть модели от платформы.

Взбалтываем в бутылке смолу (при длительном хранении пигмент может оседать) и наливаем в ванночку, не превышая максимальную отметку.

Если смола уже была в ванночке после предыдущей печати, перемешиваем ее шпателем (не металлическим, он может повредить пленку), обращая внимание на наличие твердых частиц — судя по отзывам, совсем мелкие крупинки не страшны, а при наличии более крупных смолу придется фильтровать: даже миллиметровый кусочек, попавший под платформу при печати первых слоев, может продавить и повредить FEP-пленку. Не должно быть и налипаний на эту пленку под слоем смолы, в этом следует убедиться, прощупывая шпателем дно ванночки.

Еще раз отметим: металлическим шпателем можно пользоваться только для снятия изделия с платформы, а для очистки FEP-пленки или для разглаживания защитной пленки при ее наклеивании на ЖК-экран нужен более мягкий — силиконовый или резиновый (вообще-то растворители агрессивны по отношению к резине, а изопропил растворяет силикон, но такие воздействия не происходят моментально). Пластиковый шпатель из комплекта Anycubic Photon очень жесткий, к пленкам им лучше не прикасаться.

Запускаем на печать заранее сформированный в слайсере файл с кодом для печати.

После формирования и засветки первого слоя платформа поднимается на несколько миллиметров, чтобы только что полученный слой оторвался от FEP-пленки (в этот момент может раздаваться отчетливо слышимый щелчок; у nFEP такой звук гораздо тише, его вообще можно не услышать — сила присасывания у этих пленок существенно меньше) и в область формирования вошел жидкий фотополимер, а потом опускается на то же расстояние за вычетом толщины нового слоя. После небольшой паузы для успокоения возможных колебаний жидкости изготавливается очередной слой, и так до полного формирования изделия.

В отличие от FDM-печати, отслеживать происходящее очень сложно, и дело даже не в наблюдении через колпак или полупрозрачные дверцы и стенки у некоторых моделей. В процессе печати можно увидеть разве что самые крупные огрехи, да и то не на начальных этапах, а более мелкие, но всё же весьма критичные, чаще всего удается разглядеть только по окончании процесса.

В принтерах обычно предусмотрена возможность приостановить печать, приподнять платформу и оценить получившееся, но это не будешь делать постоянно. Косвенно о нормальной печати можно судить по упомянутым в предыдущем абзаце щелчкам: если их нет, то, возможно, изделие просто оторвалось от платформы.

По окончании процесса поднимаем платформу повыше и даем стечь остаткам смолы. Затем приступаем к постобработке, соответствующие процедуры позднее будут описаны подробно.

Если предполагается, что следующая печать будет в обозримом будущем (через несколько дней, иногда говорят даже о паре недель), причем той же смолой, что использовалась сейчас, то ее остаток можно не сливать из ванночки, которую желательно накрыть непрозрачной крышкой, чтобы защитить как от попадания пыли и т. п., так и от возможной засветки.

Если же перерыв будет долгим, а также перед использовании другого фотополимера, смолу следует слить обратно в бутылку, но обязательно через воронку с фильтром — либо одноразовым, либо многоразовым (с мелкой металлической сеткой, который используется для красок).

Саму ванночку после этого следует очистить от остатков смолы безворсовыми салфетками с использованием растворителя.

Теперь, когда мы немного усвоили основные положения в теоретическом плане, переходим к описанию доставшегося нам принтера Anycubic Photon Mono X и к практическим действиям на его примере.

Особенности конструкции

Принтер имеет основание в виде короба, внутри которого находятся источник УФ-излучения, управляющая электроника и привод вертикальной оси. На выполненной из анодированного алюминия верхней плоскости расположен ЖК-экран размером 192×120 мм с разрешением 4К, который служит для формирования слоев, а на передней стенке — сенсорный дисплей для управления и отображения информации.

На правом боку сзади находятся разъем питания и механический выключатель, ближе к передней части — порт USB-A(f) для подключения флешки, с которой будут считываться сформированные с помощью слайсера файлы для печати. При установленной флешке тянуться к выключателю придется через нее, что чревато риском задеть и повредить.

Подчеркнем: хотя во многих описаниях продавцы пишут про «подключение по USB», в действительности такого нет — нужный для подключения к компьютеру порт USB-B(f) у принтера отсутствует, а имеющийся USB-A предназначен только для флешек.

Из основания вверх на 34 сантиметра выступает колонна оси Z, справа от нее подключается 4-сантиметровый штырек антенны Wi-Fi (внутри его разместить было нельзя: корпус-то металлический).

Весь объем закрывается колпаком из прозрачного желтого пластика, защищающего глаза окружающих от УФ-излучения. Высота всей конструкции получается почти полметра (47,5 см), но колпак придется надевать и снимать, для чего дополнительно потребуется минимум 36 см, что надо учитывать при выборе места для установки принтера.

В середине нижней задней кромки колпака есть наклейка, которая для определения его наличия используется предусмотренным в принтере оптическим датчиком. То есть в отсутствие колпака печать не начнется или приостановится, если он был снят во время печати (функцию можно отключить в меню, об этом ниже).

Владельцы отмечают: в процессе работы порой приходится браться за колпак руками в перчатках, испачканных фотополимером или растворителем, и поверхность колпака приобретает неэстетичный вид. Поэтому рекомендуется самостоятельно оснастить его ручками, примеры можно найти в интернете.

Чтобы не изгадить грязными перчатками еще и ЖК-экран при работе с меню, касаться его можно каким-то инструментом с тупым кончиком.

Для вертикального перемещения используется ходовой винт T8 (на него щедро нанесена смазка) и две рельсовые направляющие, закрепленные на колонне из толстого фигурного алюминиевого профиля. Рабочая платформа крепится к каретке одним винтом с большой пластиковой головкой.

Есть и второй оптический датчик для определения минимально допустимого нижнего положения платформы, он находится с внутренней стороны колонны и срабатывает от флажка, имеющегося на каретке.

Все элементы конструкции (с понятными исключениями) выполнены из металлов — стали, алюминия, и основание принтера получилось массивным, поэтому центр тяжести сильно вытянутой вверх конструкции находится низко, опрокинуть ее случайным толчком невозможно.

На днище предусмотрены резиновые ножки высотой 12 мм. Ножки на винтах, это можно и нужно использовать для выставления принтера по уровню — всё же речь идет о работе с жидким материалом.

Из алюминия сделана и ванночка для смолы, поэтому она довольно увесистая (теперь понятно, почему так высока цена дополнительной ванночки: алюминий нынче дорог). Лишь ее дно, которое должно быть прозрачным для УФ-излучения, сделано из туго натянутой на стальной рамке тонкой FEP-пленки, и вся эта конструкция получилась очень звонкой, не хуже бубна. К основанию она крепится двумя винтами с большими пластиковыми головками через отверстия в выступах на коротких сторонах.

Внутри ванночки на длинных боковых стенках сделаны отметки максимального уровня смолы, снизу имеются чуть выступающие резиновые ножки (они помогут правильной установке с использованием отверстий, имеющихся на верхней плоскости основания принтера), а один из углов оснащен «носиком» для слива остатков смолы.

Рабочий стол (платформа) также алюминиевый, его анодированная верхняя часть имеет скосы, способствующие стеканию смолы после выхода из объема, налитого в ванночку. А нижняя поверхность для лучшего прилипания моделей сделана слегка шероховатой, с характерным рисунком в виде «шашечек» (в ранних поставках вместо этого была просто фрезерованная плоскость).

Узел крепления платформы к каретке имеет систему юстировки из четырех болтов.

Перед началом работы посмотрим, что же находится внутри корпуса — тем более, что есть отмеченные выше разночтения относительно источника УФ-излучения.

Выясняется: никакой нити накала там нет, имеется плата с 40 светодиодами (матрица 8×5), снабженная системой рассеивающих линз. Такое решение явно призвано обеспечить более равномерную засветку по всей площади, чем от одного мощного источника, расположенного в центре, хотя и тут возможны негативные эффекты, связанные с разбросом параметров отдельных светодиодов.

Поскольку светодиоды сильно греются, плата закреплена на алюминиевом ребристом радиаторе, под которым на днище установлены два вытяжных вентилятора (24 В / 0,3 А, размер 80×80×10 мм; в отзывах владельцев упоминаются и немного другие вентиляторы — 24 В / 0,12 А), а на задней стенке еще два таких же нагнетающих.

Соответственно в местах их установки сделаны прорези, причем для задних вентиляторов предусмотрены фильтры из тонкого нетканого текстильного материала, для их обслуживания достаточно снять заднюю панель, открутив шесть винтов. Нижним вытяжным вентиляторам фильтры не нужны.

Для интересующихся всякими подробностями сообщим: маркировка у двигателя оси Z отсутствует.

Выносной блок питания большой и тяжелый, он рассчитан на ток до 6 ампер при напряжении 24 вольта и оснащен съемным входным кабелем, а выходной имеет длину 1,45 м и сечение 18AWG (0,82 мм²), с запасом соответствующее максимальному току.

Управление принтером

Цветной сенсорный дисплей имеет диагональ 3,5″ (8,9 см), область с изображением чуть меньше — около 8,5 см. Установлен он с небольшим наклоном, обеспечивающим удобство наблюдения для оператора, сидящего рядом. Углы обзора не очень большие, но вполне достаточные; к яркости и контрастности также особых претензий нет: изображение видно почти в любых условиях освещения, исключая разве что прямое попадание яркого солнечного света. Но без замечаний не обошлось: поверхность глянцевая, и в ней отражается то, что находится перед принтером.

Буквы и прочие символы достаточно крупные (с некоторыми исключениями), экранные кнопки тоже не мелкие, попасть в них пальцем не составляет труда.

Чувствительность к нажатиям средняя, а закреплен дисплей не очень прочно, он слегка подается внутрь при нажатиях пальцем, что сопровождается неприятным постукивающим звуком (не исключено, что это особенность нашего экземпляра). Еще один звук штатный — прикосновения сопровождаются слабым попискиванием, которое можно отключить в меню, хотя это вряд ли потребуется: писк тихий и совершенно не раздражающий.

Меню

Меню состоит из трех разделов: Print, System и Tools, отображаемых на «домашнем экране». На всех прочих страницах в правом нижнем углу есть кнопка с понятным символом для возврата на предыдущую страницу.

Начнем с системных установок; собственно, выбор предлагается только в Language — язык, английский или китайский. Если в купленном вами принтере после включения отображаются иероглифы, на экране выбора разделов (предыдущий скриншот) нажимаем строчку с шестеренкой, а на открывшейся странице — верхнюю строчку, язык сменится на английский.

Абсолютно бесполезный пункт системного раздела — Service, он лишь отобразит URL сайта производителя.

А в пункте Info, как минимум, две полезных строчки: версия прошивки-firmware и IP-адрес (либо информация о состоянии подключения). Есть еще название модели (но его мы и так знаем, а если забыли, то оно крупно написано на декоративной накладке под дисплеем) и некий ID продукта (зачем он нужен, не поясняется, но это точно не серийный номер, который значится на наклейке слева сбоку).

В разделе Tools три большие кнопки для входа в подразделы и три поменьше справа для управления некоторыми функциями (плюс четвертая для возврата).

Кнопка с шестеренкой позволит отрегулировать мощность УФ-излучения в пределах от 30 до 100 процентов, значения задаются вводом цифр с помощью экранной клавиатуры, появляющейся после нажатия строчки с текущим значением.

Кнопка с замочком задействует или отключает контроль установки защитного колпака, кнопка с динамиком управляет наличием звукового подтверждения нажатия (упоминавшегося выше попискивания).

Подраздел «Move Z» управляет перемещением платформы вверх или вниз с шагом 0,1-1-10 мм: выбираем значение шага и нажимаем стрелку, соответствующую нужному направлению. Если требуется поднять платформу на несколько шагов, то можно не дожидаться, пока будет отработано очередное нажатие стрелки, а быстро нажать ее нужное количество раз. Для быстрой остановки перемещения предусмотрена кнопка с перечеркнутым кружком, а нажатие символа домика переведет платформу в исходную позицию для печати.

Здесь же устанавливается и сама эта исходная позиция кнопкой «Z=0», процедуру мы опишем.

Заметим: датчика предельной высоты нет, и если из меню пытаться поднять каретку как можно выше, она в какой-то момент с неприятным звуком упрется в верхнюю крышку колонны.

Следующие два пункта проверяют работу УФ-матрицы и LCD-экрана; судя по доступной инструкции, никаких иных функций, кроме тестовых, у этих действий нет. При этом наличие колпака не имеет значения независимо от состояния упоминавшейся чуть выше кнопки, поэтому напоминаем о необходимости беречь глаза.

В Detection кнопками со стрелками задаем время в секундах и нажимаем Next, после чего на это время включаются вентиляторы и засветка, которая хорошо видна по краям, а в середине экрана формируется прямоугольник, который затеняет излучение.

Exposure: засветка на 10 секунд (или иного интервала, задаваемого появляющейся при нажатии этого значения цифровой клавиатуры) либо всей площади, либо прямоугольника в середине экрана, третий вариант — полное затенение экрана; для выбора есть соответствующие кнопки.

Самый полезный раздел — Print. Помимо собственно печати изделий, из него осуществляются и некоторые сервисные функции: обновление прошивки и задание параметров для входа в беспроводную сеть.

На первом экране этого раздела отображается имеющийся в корневом каталоге подключенной флешки набор файлов поддерживаемых форматов (с крошечными иконками, призванными показать содержимое файлов: разглядеть что-либо очень сложно, но сориентироваться можно). Если перечень файлов длинный, перемещаться по нему можно кнопками со стрелками; имеющиеся на флешке папки и неподдерживаемые файлы не отображаются.

Клик по иконке файла переводит на страницу, где содержимое файла отображается чуть крупнее. Имеются кнопки для запуска печати (в процессе печати эта кнопка имеет другое назначение — пауза, символ на ней меняется), удаления файла и возврата дисплея в предыдущее состояние.

Обновление прошивки

Регулярно выходят новые версии: в нашем принтере, изготовленном в октябре 2021 года, была v3.4.8, а в феврале 2022-го на официальном сайте уже предлагалась v3.5.4.

Процедура обновления firmware простая, но интуитивно понятной ее не назовешь.

Скачиваем архив с прошивкой и видим в нем целых три файла с расширением bin:

Не ленимся прочитать Read me.txt, где уточняется: сначала используем файл P_MXV5_4_0812(1).bin, затем по очереди пробуем P_MXF021.bin и P_MXFA036.bin — эти два файла предназначены для разных версий плат, которыми может комплектоваться принтер, и неподходящий попросту не «пропишется».

Записываем все файлы bin в корневой каталог флешки, подключаем ее к принтеру и переходим в раздел Print.

Выбираем P_MXV5_4_0812(1).bin и запускаем его на печать (с запросом подтверждения), о нормальном окончании процесса свидетельствует перезапуск принтера. Этот этап проходит быстро.

Затем пробуем один из оставшихся, если после запуска на печать отображается сообщение об ошибке — переходим ко второму файлу.

Прошивка в правильном случае занимает минуты две-три, на дисплее отображается прогресс-индикатор, по окончании также будет перезагрузка.

Убеждаемся, что версия поменялась:

до после

Приведенные скриншоты (кроме последнего) сделаны для исходной прошивки 3.4.8, каких-то отличий в меню после апгрейда до 3.5.4 не обнаружено. Комментариев относительно исправлений или полезных добавлений, появившихся в новой версии, мы также не нашли.

Владельцы порой жалуются, что не все флешки нормально читаются — с некоторыми принтер просто зависает, и вернуть его в рабочее состояние можно только через «выкл-вкл» с удалением «неправильной» флешки. На просторах интернета советуют не использовать носители, поддерживающие USB 3 (с синим разъемом); кроме того, не рекомендуется именовать файлы кириллицей.

Специальной функции для извлечения флешки в меню нет, на всякий случай лучше удалять ее при выключенном питании.

Подключение к беспроводной сети

После ознакомления с меню возникает вопрос: как подключаться к сети, если соответствующих настроек попросту нет?

Оказалось, и это действие решается на уровне печати. На флешке из комплекта есть файл «WIFI.txt», который находится в каждой из двух папок (одна содержит файлы на китайском, вторая на английском) и изначально имеет вот такой вид:

Редактируем его: в первую строчку между двоеточием и запятой вписываем SSID сети, во вторую — пароль, в третью — цифру 1. Если пароля нет, то во вторую строчку вписываем NONE, а в третью — цифру 0.

Сохраняем файл с тем же именем в корневом каталоге флешки, устанавливаем антенну Wi-Fi и инициируем печать файла точно так, как мы это делали при прошивке.

Заходим в «System — Info» и убеждаемся, что IP-адрес получен (потребуется некоторое время, в течение которого нижняя строчка дисплея отображает сообщения о ходе процесса подключения).

IP-адрес получается от DHCP, этот механизм должен быть задействован в сети, к которой подключается принтер — вручную задать нужные параметры нельзя.

Всё просто, но есть замечание: выдается окно с SSID и явно читаемым паролем, причем это происходит не единожды после обработки файла, а каждый раз при включении принтера и установке подключения (правда, на короткое время и только в случае, если в этот момент открыта указанная информационная страница меню). Если же коснуться строчки с IP-адресом в любое время, то окно с SSID и паролем также появится.

Подготовка к работе

Извлекаем принтер со всеми принадлежностями из коробки и ставим основание с колонной оси Z в удобном месте.

Выравниваем принтер по уровню, вращая винтовые ножки.

Действия до начала печати

На ЖК-экране имеется транспортировочная пленка, она может быть изрядно поцарапана (как было у нас), но это не беда — всё равно ее надо снять, потянув за красный выступающий лепесток, а на ее место наклеить специальную, имеющуюся в комплекте. Она защитит ЖК-экран от капель смолы, которые могут попадать на его поверхность во время работы (в том числе при повреждениях FEP-пленки в ванночке), в жидком виде удалить их можно салфеткой с растворителем, но после засветки и отверждения сделать это будет очень сложно.

На наружной поверхности экрана есть поляризационный фильтр, также в виде тонкой пленки, вот его как раз надо сохранить — и от последствий удаления застывшей смолы, и от царапин, а еще не снять под горячую руку, приняв за защитный слой (это не так уж просто, но при чрезмерном усердии можно). При повреждении этого фильтра придется искать замену у сторонних производителей: Anycubic поставляет только ЖК-экран в сборе.

Будьте внимательны: комплектация со временем может меняться, и есть сведения, что принтеры порой поставляются с двумя защитными пленками, одна уже наклеена на экран (под транспортировочной), а вторая запасная.

Как наклеивать защитную пленку — понятно из прилагаемой листовки, надо только не забыть очистить поверхности салфетками из желтого пакетика (там две крошечные тряпочки, одна сухая, вторая теоретически пропитана 70-процентным изопропилом, но у нас она тоже была сухая, даже без характерного запаха). Разглаживать пленку, выгоняя пузырьки воздуха, следует шпателем, но, конечно, не металлическим, а имеющийся в наборе инструментов пластиковый очень жесткий, и лучше купить другой, помягче.

Затем переходим к очень важному этапу — юстировке платформы. Делаем это по предложенной производителем несложной методике, хотя в интернете предлагаются и альтернативные.

Подключаем блок питания, включаем принтер. В меню выбираем «Tools — Move Z — 10mm», затем нажатиями экранной кнопки со стрелкой вверх поднимаем каретку повыше. Ванночку пока не устанавливаем.

Ключом из комплекта ослабляем все четыре боковых болта платформы и закрепляем ее на каретке верхним винтом.

Кладем на ЖК-экран юстировочный лист из комплекта и нажимаем кнопку с домиком на сенсорном дисплее; каретка с платформой опустится в нижнее положение.

Слегка нажимая на платформу пальцами, выравниваем ее так, чтобы она равномерно прижимала лист, затем закручиваем болты. На дисплее сначала нажимаем «Z=0», потом в появившемся окне «Enter». На этом юстировка закончена, в очередном окне нажимаем «Enter», соглашаясь поднять платформу, и удаляем лист.

Конечно же, со временем этот лист потеряется, на этот случай мы измерили его толщину микрометром: получилось 0,15 мм, что как раз и соответствует толщине штатной FEP-пленки в ванночке, то есть при юстировке мы компенсируем наличие этой пленки. Нельзя однозначно сказать, бумаге какой плотности соответствует такая толщина, но ориентироваться можно на 180 г/м².

Повторять процедуру перед каждой печатью не надо, но время от времени лучше ее проделывать, не забывая и про выравнивание по уровню, особенно если аппарат переставлялся с место на место. После этого двигать принтер крайне нежелательно.

Тестовая печать

Перед самой печатью хорошо бы защитить рабочее место от возможных загрязнений смолой и растворителем: например, накрыть пленкой стол под принтером и вокруг него (можно использовать дешевую пластиковую скатерть), а если покрытие пола не очень стойкое и может быть испорчено, то накрываем и пол возле стола. Надо подготовить какие-то поддоны для размещения испачканных инструментов, запас различных салфеток, а также маску и перчатки (возможно, еще и очки для защиты глаз). Под руками должны быть шпатели — металлический и мягкий, растворитель и емкость для мойки изделия после печати, если нет устройства Wash&Cure (лучше купить контейнер с крышкой; растворитель потребуется и для смачивания салфеток при протирке), фильтр и воронка для слива из ванночки неиспользованной смолы (если в течение нескольких дней не предполагается печатать снова), ведро или пакет для мусора.

Теперь ставим ванночку, надеваем маску и перчатки, наливаем смолу и приступаем к тестовой печати. Поскольку пока непонятно, какой должна быть мощность УФ-излучения, в соответствующей настройке оставляем 80% (значение по умолчанию, для прозрачных смол опытные владельцы рекомендуют уменьшить).

На флешке из комплекта есть два заранее сформированных файла, сначала используем TEST_V2.pwmx — это кубик с решетчатыми стенками, который сформирован без поддержек, имеет небольшой размер, а потому не требует заметного расхода смолы.

В разделе «Print» выбираем этот файл и запускаем печать.

Во время печати на дисплее отображаются: картинка с текущим слоем (разобрать на ней можно очень мало), номер печатаемого слоя и общее количество слоев, оценка оставшегося времени в часах-минутах и прогресс-индикатор с указанием процента выполнения задания. Несмотря на небольшой размер объекта, время печати оценивается как существенное — 2 часа 45 минут.

Можно посмотреть и подробности в цифрах, нажав внизу на небольшую желтую кнопочку со стрелкой вправо.

Печать можно приостановить, нажав кнопку паузы, тогда платформа приподнимется сантиметров на 6-7, и можно будет посмотреть, всё ли идет нормально, а также добавить смолу в ванночку, если это требуется. Инструкция даже говорит о возможной замене смолы (например, для смены цвета), но интуитивно понятно, что для этого придется извлечь ванночку, а в это время с недопечатанного изделия фотополимер будет капать на ЖК-экран — значит, такая замена если и возможна, то с соблюдением соответствующих предосторожностей. Для возобновления печати нажимаем Start, а если нужна полная отмена печати, то нажимаем крестик в кружочке в правом нижнем углу.

Мощность излучения можно менять и оперативно: нажимаем на странице печати кнопку с шестеренкой и попадаем в список настроек, где выбираем «UV power (%)» и вводим новое значение с помощью экранной клавиатуры.

Там же есть и другие важные установки, но не очень понятно, надо ли их менять в процессе печати, даже если принтер дает такую возможность, и что может быть критерием таких изменений, если наблюдать за промежуточными результатами сложно.

По окончании печати возникает соответствующее сообщение.

На этом запросе нажатие «Enter» вернет к списку файлов, а «Return» — к домашнему экрану меню.

Второй файл на флешке имеет странное название R_E_R_F.pwmx, оно расшифровывается как Resin Exposure Range Finder — тест определения оптимального времени экспозиции (засветки) для используемого фотополимера, которое может отличаться у разных видов смолы.

Печатаются восемь пронумерованных образцов одинаковой конфигурации, для первого время экспозиции 0,8 секунды (точнее, равно значению, задаваемому параметром «Normal Exposure Time» в слайсере, при формировании данного файла как раз и использовано 0,8 с), а для каждого следующего номера увеличивается на 0,4 секунды. Подскажем: нужный для для определения времени засветки номер сразу не увидишь, найдите у одной из кромок надпись «Anycubic», искомые цифры от 1 до 8 будут возле нее.

После печати промываем «распечатку» в растворителе и оцениваем результаты: выбираем экземпляр, на котором лучше всего получились мелкие детали, выступы, отверстия, тонкие прорези; по его номеру определяем оптимальное время засветки, которое можно записать на бутылке со смолой, чтобы использовать как значение для «Normal Exposure Time» при печати. Повторять этот тест следует для каждого нового вида фотополимера: процедура и времени занимает не слишком много, и расход смолы небольшой.

Но менять название файла нельзя, равно как нельзя именовать так другие файлы pwmx. А на Thingiverse можно найти и другие подобные тестовые образцы. Правда, есть мнение, что такие тесты занижают оптимальное время экспозиции, которое следует увеличить на 0,4-0,8 с.

Но всё это в теории, а на практике нам так и не удалось понять, какой из образцов можно считать наилучшим — на каких-то хорошо получились тонкие выступы и иголочки, но разнокалиберные прорези почти все заплыли, а где отлично передаются даже самые узкие щелочки, там с выступами-иголочками совсем беда... Возможно, такой результат будет полезен для изделий, где есть либо выступы, либо прорези, но скорее надо просто набраться опыта, а это дело не только долгое, но еще и затратное — придется истратить немалое количество дорогой смолы, литры спирта для промывки и кучу всяких мелочей вроде салфеток-перчаток.

Мобильное приложение

Приложение с названием Anycubic 3D (версия 2.0.0) доступно в виде файла apk на официальном сайте производителя, в Play Market через поиск по названию мы его найти не смогли, но в инструкции есть QR-коды для установки приложения на Android и iOS.

Доступна и инструкция, где есть только самые общие сведения по подключению и печати, а ответов на некоторые вопросы, возникшие у нас, там не обнаружилось.

После установки надо «прописать» принтер в приложении, переход к соответствующей функции находится в неожиданном месте — по кнопке User. Заполняем поля: выбираем модель из выпадающего списка, задаем произвольное имя и вручную вводим IP-адрес, уточнив его на странице «Settings — Info» меню (естественно, смартфон и принтер должны находиться в одной сети).

Какое-то время тратится на поиск, после этого принтер появляется в списке установленных с пометкой «Connection» или «Disconnected», во втором случае надо нажать на эту надпись и дождаться ее смены на первую.

Как и в меню самого принтера, язык выбирается английский либо китайский, и это единственная функция в пункте Settings. На странице Help/Information можно посмотреть некоторые сведения о принтере.

Как удалить принтер, который стал неактуальным, мы понять не смогли. А потребность в удалении может возникнуть в самом банальном случае: сменился IP-адрес, получаемый по DHCP; каких-либо средств по редактированию параметров установленного принтера мы также не обнаружили, единственный способ получить доступ к принтеру — установить его заново (причем даже с тем же именем). Чтобы подобные записи не плодились, можно порекомендовать закрепить за ним какой-либо адрес в настройках роутера, а если ранее «прописанный» принтер никак не хочет переходить в состояние «Connection» (хотя его реальный IP-адрес соответствует обозначенному в приложении), можно выключить-включить его питание — пару раз нам это помогало.

Из приложения можно инициировать печать; как минимум, для этого нужен подготовленный файл PWMX. Добраться до него можно по кнопке File, там даже отображен уже знакомый нам тестовый решетчатый кубик, но это только заставка — кода для него нет, и получить файлы можно единственным способом: подключив флешку, но не к смартфону, а в USB-разъем самого принтера.

Мы всё же попробовали подключать разные флешки к нашему смартфону, их содержимое нормально отображалось средствами ОС Android, но приложение упорно жаловалось на «U disk not detected». Да и доступа из приложения к собственной памяти гаджета не предусмотрено.

В приложении отображаются только файлы с кодами для печати, а, например, WIFI.txt не будет показан, хотя он присутствует на флешке и на странице выбора файлов меню принтера.

Таким образом, смартфон может выступать в качестве своеобразного пульта дистанционного управления. В отличие от привычного по телевизорам «ленивчика», приложение еще и отображает происходящее в процессе печати — это плюс, а минусом являются регулярные отключения связи, если приходится отвлечься на какое-то время: принтер может быть помечен «Connection», но при попытке каких-либо действий выдается сообщение об отсутствии этого самого «коннекта».

Выбираем нужный файл и нажимаем символ запуска справа в строчке с названием, переходим на страницу Print, где отображатся примерно то же, что и на дисплее принтера, разве что нет картинки с изображением текущего слоя, да еще прогресс-индикатор выполнения не линейный, а в виде циферблата. Есть и два индикатора-линейки: один для количества напечатанных слоев, второй — «Required Resin», смысл которого мы не очень поняли: первое число справа явно относится к оценке потребного для данного изделия количества смолы, а вот что показывает второе числа, однозначно сказать трудно, в инструкции комментариев нет.

Есть кнопки паузы-возобновления и полной отмены печати (проверено: работают). Как и в собственном меню 3D-принтера, нажатие на символ шестеренки справа вверху позволит оперативно задать некоторые параметры, и также остается открытым вопрос, когда можно это делать: до начала или во время печати.

Наблюдения и замеры

Во время печати упоминавшиеся выше щелчки при отрыве только что напечатанного слоя от FEP-пленки слышны не всегда. Например, у кубика лишь первые слои имеют заметную площадь соприкосновения с пленкой, для них щелчки (скорее даже короткий глухой стук в момент отрыва) ощутимые, а у прочих слоев сечение очень маленькое, и щелчков-стуков нет — можно предположить, что они просто тихие, и потому теряются на фоне шума, издаваемого вентиляторами принтера. Не слышны такие звуки и при низкой мощности засветки («UV power»), даже если площадь существенная, а слой нормально отходит от пленки.

Время засветки для нескольких первых слоев слайсер делает существенно бо́льшим, чем для последующих, это нужно для лучшего прикрепления объекта к платформе. Поэтому в самом начале печати паузы между вертикальными движениями каретки очень значительные, а потом процесс идет заметно бодрее.

Кстати, на платформе напечатанные нами образцы держались настолько крепко, что проблемой было отделить их без повреждений.

Пахнет использованная нами смола на растительной основе EC UV Resin не очень сильно, но после протирки поверхностей изопропилом и наполнения ванночки смолой запах всё же заметен, а после часа-полутора печати он ощущается как устойчивый и неприятный, хотя к раздражающе-резким его не отнесешь. Причем эта смола заявлена как наименее пахучая среди предлагаемых Anycubic, а при использовании некоторых разновидностей от других производителей люди жалуются на настоящую вонь. К тому же есть еще длительный этап постобработки с использованием немалого количества растворителя, запах которого также не относится к ароматам, поэтому ни о каком «благорастворении воздухов» при фотополимерной печати и речи нет.

Маска от запаха не спасает, есть большое сомнение и в ее эффективности в плане защиты от вдыхания паров спирта и смолы. Особо мнительным можно посоветовать обзавестись каким-то более серьезным респиратором, но длительное ношение таких средств защиты вряд ли можно отнести к удовольствиям. Поэтому принтер лучше устанавливать в отдельном помещении, где обязательно должна быть возможность проветривания, и совсем хорошо, если есть принудительная вентиляция с приточкой и вытяжкой — правда, она добавит и шума, но здоровье дороже.

Оценка времени печати для кубика была 2 часа 45 минут, в реальности процесс длился немного дольше — 2 часа 57 минут (по секундомеру), и вроде бы разница несущественная, но для теста R_E_R_F при оценке в 1 час 07 минут печать длилась 1 час 41 минуту, то есть в полтора раза дольше.

Измеряем потребление:

  • принтер выключен, работает только БП — менее 1 Вт,
  • принтер включен, ожидание — от 5 до 9 Вт,
  • включены LED и вентиляторы (режим Detection) — 107-108 Вт (мощность засветки 80%),
  • печать — постоянно меняется от 20-21 Вт (перемещение платформы) до 71-72 Вт (засветка 50%), 107-108 Вт (засветка 80%) и 127-128 Вт (при 100%).

Немного о влиянии мощности засветки на примере тестового кубика: при 40% напечаталась только треть фигурки, всё прочее осталось в виде комка на пленке ванночки; при 50% печать прошла до конца, но одна из граней получилась надломленной; при 70 и более процентов всё напечаталось нормально.

Шум при печати с колпаком (замер с расстояния 1 м, фоновый уровень менее 30 дБА) в пределах 47-49 дБА. Это немало, но звук почти равномерный: основной вклад дают постоянно работающие вентиляторы, а звуки перемещения по вертикали на их фоне слышны слабо, стук при отрыве слоя большой площади от FEP-пленки немного заметнее. Иных привлекающих внимание призвуков нет, и если отвлечься от проблем с запахами, то можно сказать: отдыхать рядом с выполняющим задание принтером вряд ли получится, но работать всё же можно — уровень шума не выше, чем у большинства «бумажных» принтеров, а монотонное шуршание воздуха с периодической добавкой легкого гудения шагового двигателя и коротких глухих стуков быстро перестаешь воспринимать в качестве раздражающего фактора.

Нагрев внешних поверхностей корпуса принтера во время печати очень слабый, практически никакой. Даже выдуваемый вентиляторами вниз воздух не горячий, а чуть теплый — во всяком случае, если судить по его потокам у краев основания принтера (мощность засветки при этом была 80%).

Оценивая сказанное в двух предыдущих абзацах, делаем вывод: «умелым ручкам» есть простор для деятельности — можно попробовать снизить производительность вентиляторов (конечно, контролируя температуру радиатора), чтобы уменьшить шум.

Полезные ссылки

Замена FEP-пленки: есть превосходный пятиминутный ролик Anycubic Support, где показана эта процедура для Photon Mono X. Происходящее сопровождается титрами на английском, понять которые сможет любой, кто еще не забыл школьный курс языка. Все действия простейшие, никаких специфических инструментов не потребуется, разве что придется удалить и потом закрутить обратно немалое количество винтов, для чего будет полезна аккумуляторная отвертка.

https://www.youtube.com/watch?v=tcCJFy_FcWE

Обратите внимание: затягивать винты после замены надо не сразу все до упора, а постепенно — и так, чтобы обеспечить равномерное натяжение пленки. Знатоки предлагают контролировать натяжение по звуку — выше мы отмечали, что ванночка похожа на бубен: щелкаем ногтем по пленке и, используя любой анализатор спектра звуковых сигналов на смартфоне (таких мобильных приложений немало), фиксируем частоту получившегося пика. У нас на новой ванночке с «родной» пленкой получилось около 270 Гц, но порой натягивают и до более высоких значений.

Еще один полезный ролик на полторы минуты, где показана очистка ванночки после печати (правда, для другой модели принтера, но смысл одинаковый):

https://www.youtube.com/watch?v=nxXU8NQZIlw

Замена ЖК-экрана (может пригодиться и при нарушениях контакта в соединениях — такие случаи не единичны, они описаны некоторыми владельцами):

https://www.youtube.com/watch?v=zKvOY0J4fyU

Итог

Anycubic Photon Mono X — первый попавший в нашу лабораторию фотополимерный 3D-принтер, поэтому какого-то опыта для обоснованных сравнений и выводов у нас пока нет. Придется обойтись впечатлениями, а они вполне положительные: устройство сделано аккуратно, конструкция в целом продуманная и удобная, а комплектацию бедной не назовешь. Конечно, не обошлось без некоторых недочетов, но надо понимать, что мы имеем дело с недорогим аппаратом.

Найденные нами в немалом количестве отзывы от более опытных владельцев в целом подтверждают такое мнение, хотя в них могут содержаться пожелания и замечания, часть из которых мы озвучили в обзоре. У новичков нередко возникают затруднения, но они почти всегда связаны не с недостатками или особенностями данной модели, а с отсутствием навыков фотополимерной печати и подготовки объектов для нее, и потому возникли бы с любым подобным принтером.

В целом новая (для нас) технология 3D-печати произвела неоднозначное впечатление. Совсем быстрой ее явно не назовешь: три часа на небольшой тестовый кубик — это серьезные затраты времени, да еще много возни с постобработкой, да плюс запахи, а также работа с небезопасными растворителями и высокая вероятность изгадить что-нибудь (окружающие предметы и поверхности, собственную одежду). На другой чаше весов возможность печатать либо то, что нельзя изготовить на FDM-принтерах, либо с таким качеством, которое на этих принтерах получить невозможно — это понятно даже по тем тестовым образцам, которые мы напечатали.

Компания предлагает и более продвинутую модель — Photon Mono X 6K. Как понятно из названия, главным отличием является ЖК-экран с разрешением 5760×3600 вместо 4096×2160 у рассмотренного нами аппарата. Заявляется также о более высокой контрастности (350:1) и лучшем светопропускании экрана, чем у Mono X. При этом предельные размеры «отпечатков» по X и Y увеличились мало: диагональ экрана 9,25 дюйма вместо 8,9 дюйма, а рабочая область лишь чуть больше по горизонтальным осям — 197×122×245 мм вместо 192×120×245 мм. То есть дело в основном сводится к увеличению разрешения печати: 34 мкм против 50 мкм. Габариты самого принтера и комплектация те же, что у Mono X.

На момент публикации обзора Anycubic Photon Mono X распродавался на anycubic.com по цене $299, на российском официальном сайте эта модель значилась в качестве распроданной.

Следующий обзор будет посвящен устройству постобработки Anycubic Wash&Cure Plus, расскажем и о «фирменном» слайсере, предлагаемом компанией.